Изготовление бюгельных протезов с замковым креплением

В наше трудное время, когда финансовый кризис коснулся (мягко говоря) всех, более актуальным становиться вопрос о переходе на отечественные материалы применяемые в стоматологической практике.

В связи с этим хочу поделиться с вами методикой изготовления бюгельных протезов с замковым креплением, но при этом, максимально опираясь на отечественные материалы и большой практический опыт в применении данной конструкции и метода изготовления предлагаемых аттачменов. Впервые подобное крепление бюгеля я использовал в своей практике семнадцать лет назад и хочу заметить, что конструкция неоднократно выдерживала испытание временем и доказала свою жизненную силу. Конечно же, я применял и "бредентовские" крепления, которые очень упрощают техническую работу, но считаю что крепления предлагаемые фирмой "Бредент" несколько дешевый вариант аттачменов, не в плане их цены, а в плане недолговечности пластиковых матриц, которые там применяются. Я же вас хочу познакомить с креплением металл-по-металлу, что само по себе предусматривает большую надежность. В развитом западном мире есть много разнообразных и очень надежных цанговых, електроэрозионных и прочих фиксаторов для съемных протезов, но их цена ($60 и выше) не позволяет сейчас многим специалистам применять подобные аттачмены в своей практике и тем самым лишая пациентов эстетики предусматриваемой безкламмерным креплением бюгельного протеза.

После окончательной примерки и припасовки мостов (коронок) во рту, снимается слепок для дальнейшего изготовления бюгельного протеза

Слепок под бюгель снимается с полностью готовыми мостами (коронками) как обычно, силиконовыми массами и отливается модель любым супер-гипсом. Но при отливке модели культевую часть зуба, находящегося в коронке, следует армировать какими-либо металлическим штифтом. Это позволит уверенно работать с моделью без опасения слома гипсовых культей, на которых держаться мосты (коронки) Карандашом расчерчивается дуга будущего бюгельного протеза 

Если после изготовления модели мосты или коронки относительно легко снимаются с гипсовых культей или подвижны, то их лучше снять и зафиксировать на модели более надежно. Я предлагаю для этой цели воспользоваться фосфат-цементом. Излишки выдавившегося цемента следует убрать 

Сразу хочу предупредить, что предлагаемый вариант фиксатора довольно-таки жесткая конструкция и беспрекословно требует абсолютной надежности опорных зубов. Также для более равномерного распределения нагрузки на опорный зуб, конструкция обязательно предусматривает изготовление ложа на мостах и коронках под окклюзионную накладку с дополнительной фиксирующей канавкой 

Опорная часть замка, отлитая вместе с коронкой, представляет собой цилиндрический столбик высотой около четырех миллиметров и диаметром 2,5 - 3 мм. Перед отливкой на восковой композиции мостовидного протеза или коронок его можно изготовить из любого цилиндрического воскового профиля или воспользоваться какой-либо подходящей круглой пластиковой палочкой. Восковая конструкция мостов (коронок) с заготовкой фиксатора предварительно обрабатывается в параллелометре перед отливкой, но завершающий этап фрезерования, конечно же, производится на отлитых металлических коронках.

Боковые контактные поверхности на коронках в идеале должны быть параллельны, но допускается и наклон в сторону оси зуба. Пришеечный уступ должен быть с четким внутренним углом 90 или чуть больше градусов, но никаких скошенных, округлых и овальных форм внутреннего угла не допускается.

На данном же этапе я советую еще раз закрепить модель параллелометре и прокорректировать основные ответственные места - боковые поверхности аттачменов и дополнительные направляющие канавки 

На передней боковой поверхности цилиндрического аттачмена протачивается фиссурным или шаровидным бором канавка глубиной 0,5 - 1,0 мм. Канавка проходит по центру поверхности и параллельно верхней площадки аттачмена. На представленной фотографии она помечена стрелкой 

Следующим и одним из основных этапов, является этап дублирования модели. В большинстве наших лабораторий для дублирования моделей применяется "гелин", но в силу своей водной структуры "гелин" не всегда удовлетворяет современным повышенным требованиям, особенно при дублировании разнообразных замковых креплений.

Да и при кламмерах часто бывает несоответствие изготовленного огнеупорного дубликата истиной поверхности зубов.

Это происходит в силу нескольких причин, основные из которых я хочу подчеркнуть:

  • техники частенько разбавляют гелин водой, что в последствии сказывается на его поверхностной прочности.
  • для скорейшего застывания гелина кювету помещают в холодильник, что при неравномерном охлаждении структуры создает деформацию оттиска.
  • контакт поверхности огнеупорной массы с водной структурой "гелина" ослабляет поверхность огнеупорной модели, в результате чего потом приходится парафинить огнеупорную модель, но истинный поверхностный слой зубов часто уже необратимо утрачен.
  • ну, а при дублировании металлических частей коронок и замков, "гелин" совсем не дает точную копию резких углов особенно внутренних.

Как следствие из всего сказанного делается вывод, что дублировать модели, конечно же, лучше всего силиконовыми массами. На нашем рынке имеется много разнообразных фирменных силиконов для дублирования, но любая прелагаемая экономия в применении этих масс (дозировочные машины, специальные кюветы и, т.д.) не очень по карману при нынешнем положении дел. Поскольку силикон при полной заливке модели расходуется несоизмеримо с нашим карманом, в результате чего приходится ждать лучших времен или ....

Я же вам предлагаю альтернативный вариант, при котором с успехом применяется для дублирования отечественная силиконовая слепочная масса "Сиэласт-69". Для изготовления слепков во рту наши производители опять чего-то упустили, а вот для дубль-модели он вполне пригоден по всем показателям.

Для переноса на огнеупорную модель намеченного вами рисунка конфигурации дуги, по карандашной линии прочерчивается легкая канавка каким-либо острым инструментом.

Модель для дублирования готовится как обычно

Воском подливаются все нефункциональные поднутрения и прокладывается восковая изоляция на альвеолярные гребни. Затем модель погружается в холодную воду и вымачивается (Фото 6, Фото 7).

Для получения первого оттиска с гипсовой модели я использую термопластический слепочный материал "Стенс", ранее выпускавшийся харьковским заводом. Сейчас, видимо, его сложней найти, но полагаю, что у старых профи он еще сохранился. На рынке есть и фирменные подобные термопластики. Металлическая неперфорированная слепочная ложка заполненная термопластиком разогревается до его размягчения и делается первый оттиск с влажной холодной модели.

Пока "стенс" теплый, слегка покачивая ложку в разные стороны, создавая при этом более просторный оттиск, ложка снимается с модели не долее чем через 1/2 минуты (Фото 8, Фото 9).

Для дальнейших манипуляций с оттиском его необходимо остудить (можно под холодной водой). Затем выбрать часть твердой массы "стенса" (выскрести) из оттискного пространства зубов, особенно в функциональных местах. Создав тем самым место для слоя силиконовой слепочной массы.

Любым бором проделать по всей поверхности оттиска отверстия, глубиной около 3- 4 мм., которые будут служить ретенционными пунктами для удержания силикона. Можно для соединения силикона и "стенса" воспользоваться и адгезивом, но так как слепочная ложка со "стенсом" подразумевает неоднократное использование, то в этом случае очистить "стенс" от силикона будет куда более сложно Фото 10.

Модель после первого оттиска погружается опять в холодную воду, а работа с "сиэластом" производится по прилагаемой к нему инструкции. Хочу только заметить, что на слепок с верхней челюсти обычно достаточно пяти мерников пасты, а на слепок с нижней челюсти - трех. Двух тюбиков пасты хватает, как минимум, на пятнадцать слепков. Из чего следует, что при его цене (35р.) - это самый экономически выгодный дубликат с применением силикона

Размешанный с катализатором "Сиэласт-69" равномерно наносится на всю поверхность первого оттиска, участки зубов и прочих функционально важных мест промазываются долее тщательно. Воздушные пузыри и не промазанные участки недопустимы Фото 12.

Затем влажная модель с умеренным нажимом вводится в оттискную ложку. Контролем полной посадки служит равномерное выдавливание по всему периметру излишков силикона. Стрелкой на фото помечена область недостаточного давления. По этой причине манипуляцию со снятием второго слоя слепка пришлось повторить Фото 13.

Погрузив модель с ложкой на 5 - 10 минут в теплую воду можно приступить к открыванию слепка. Для этого с разных сторон поддев шпателем под "стенс" необходимо слегка отслоить слепок от модели. Затем, слегка покачивая извлечь модель из ложки Фото 14, Фото 15.

Процедура раскрытия не представляет особой сложности. Единственное на чем хотелось бы заострить внимание, это тот факт, что "сиэласт" прилипает к воску и если перед тем как снимать второй силиконовый слой все восковые области вы смажете маслом, то и эта проблема решаема.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0