Технические особенности при лабораторном изготовлении виниров: Изготовление дублирующей модели из огнеупорной массы. (Часть 2)

После этого фрезой (лучше применять для этого твердосплавные мелкие фрезы с длинной рабочей головкой) обрабатывается нерабочая, нижняя часть модели: до достижения гладкой слегка конусной, округлой поверхности последней (фото 20).

Не старайтесь сильно скашивать поверхность модели, в дальнейшем это может навредить, достаточно небольшого скоса в сторону основания модели - до 5о. После обработки, маркерным красным карандашом проведите линии: продолжающие проксимальные стороны зубов (фото 21). Также можно пометить и оси зубов, но это лучше сделать карандашом другого цвета, их видно на фото 22. Затем на средних оборотах, алмазной "чашечкой" или острой карборундовой "чичивицой", с основания модели, по красной оси: сделать разводы в стороны осей зубов, которые и помечены карандашом другого цвета (фото 22). Треугольные выборки делаются на всю ширину основания модели и должны быть ровные, без поднутрений. Я их зашлифовываю тонкой алмазной пилочкой (маникюрной). Выборки делаются на глубину порядка 5 мм. и при этом не старайтесь сильно заострять у основания ось зуба.

Дальнейшие манипуляции менее сложны, но постарайтесь их последовательно выполнить. От этого будет зависеть - разберете ли вы эту модель!

Всю сошлифованную поверхность модели и получившиеся на основании проточенные вами хвостовики, необходимо смазать жидким изолирующим нитролаком. Можно для этого также воспользоваться 30%-м раствором в ацетоне прозрачного лака для ногтей. После последующей сушки в течении 5 -7 мин., модель нужно как следует намочить.

На ровную поверхность выложите небольшой подлиток нежидкого супер-гипса и погрузите в него модель на всю глубину сошлифованного конусного основания или на 2/3 оного (фото 23). Лучше чтобы модель не погружалась до касания со столом, а у подлитка оставалось дно - порядка 2 - 3мм.

После схватывания гипса, культурно обработайте его и сделайте небольшой уступ по краю, он вам может пригодиться в дальнейшем, а скос гипса на нет к зубам даст вам `большую свободу при коррекции фарфоровой массы. Его видно также на фото 23. По истечении часа: всю конструкцию опустите на 5-10 секунд в кипяток и сразу же в холодную воду. Если все проделано правильно, то модель вынется из подлитка при легком постукивании по гипсовому уступу и удерживая модель за боковые поверхности крайних зубов (фото 24). Если возникнут трудности, то переверните конструкцию и проделайте в супер-гипсе подлитка фиссурным бором отверстие напротив оси любого зуба или пару по краям и вставив тупой конец бора, еще раз обращаю внимание - легким постукиванием по нему, выбейте модель. Три этом удерживая модель над рукой за уступ подлитка. Дальнейшие ваши действия сводятся к началу распиловки модели.

Для распиливания модели применяется тонкий алмазный диск - 0,15 мм. На низких оборотах делаются пропилы по красным линиям и старайтесь при этом не повредить боковые поверхности рабочих зубов (фото 25). В особо ответственных местах можно сделать только легкие надпилы с обоих сторон зубов и произвести отлом штампика, но непропиленная перемычка не должна при этом превышать 1 -1,5 мм. Рабочие, огнеупорные штампики готовы - фото 26. Зашлифуйте боковые поверхности их и вставьте каждый на свое место в гипсовое основание (фото 27). Если все ваши манипуляции по разборки модели прошли успешно, то штампики зубов в гипсовом основании должны фиксироваться плотно и свободно из него извлекаться.

Существуют еще несколько разных вариантов изготовления огнеупорных, разборных моделей - в частности с применением огнеупорных пинов, но и в них существуют свои недостатки. А что самое существенное в вышеописанном методе - все виды микропротезов изготовленных на таких моделях, отличаются большей точностью!

Следующий этап сводится к сушке, дегазации и прокалки готовых штампиков

Дегазацию и прокалку можно проводить в печи для изготовления металлокерамики, но если вы рассчитываете со своей печью еще долго не расставаться, то я советую эти два этапа разделить. Дегазацию лучше проводить в обычной муфельной печи, так как при этом из модели выделяется очень много аммиака, что нежелательно может сказаться на раскаленной спирали м/к печи. При дегазации подъем температуры ведется со скоростью 60° в мин. и по достижении 650° модель (штампики) выдерживаются при этой температуре еще 20 мин. После чего модель немедленно переносится в м/к печь, предварительно разогретую до такой же температуры, и продолжают ее прогревать в вакууме до 1000°, по достижении заданной температуры: выдерживают 2 мин.

Насколько полезна была эта статья?
0
Средняя оценка
0 голосов

Мнения специалистов + ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ
ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ

Комментарии 0